О подключении к водопроводу погружного насоса, насосной станции и разводки

Содержание

• 1 Вода в доме
  • 1.1 Правила подключения к централизованному водопроводу
  • 1.2 Подключение погружного насоса
  • 1.3 Насосная станция
  • 1.4 Разводка
• 2 Заключение

Система водоснабжения в частном доме решается несколькими способами — это водозабор из колодца (скважины), врезка в общую магистраль, а также несанкционированное подключение к водопроводу общего пользования, что крайне нежелательно, так как влечёт за собой штрафные санкции.

Так что нам подходят только два первых способа, хотя, в большинстве случаев частный сектор (особенно за городом) имеет собственные источники воды почти в каждом дворе, то мы будем задействовать погружной насос. Об этом речь пойдёт ниже, а также мы продемонстрируем видео в этой статье.

Подключение инсталляции к водопроводу. Подвесной унитаз

Вода в доме

Правила подключения к централизованному водопроводу

Лицензия на строительство зданий и коммуникационных сооружений

• Возможность законного подключения к централизованной системе водоснабжения определяется исключительно местным отделением «Водоканала», поэтому, в первую очередь, вам нужно обратиться туда за справкой. Выполнение работ может производиться, как самим «Водоканалом», так и сторонними организациями, зачастую рекомендуемых тем же «Водоканалом», только вот цена на монтаж у них обычно слишком высока. Высокую стоимость, как правило, мотивируют наличием лицензии на производство таких работ.
• Тем не менее, инструкция позволяет и самостоятельную врезку, даже если у вас нет на это лицензии, но опять-таки окончательное решение будет зависеть от организации, в чьём ведомстве находится система. Но, в общей сложности, это вопрос решаемый, хотя, порой не обходится без определённой мзды, чтобы была возможность собрать полный пакет документов.
• Но, опять-таки, сам процесс врезки должен будет производиться в присутствии представителя «Водоканала» или они это просто делают сами — от вас потребуется только подводка трубы. Конечно, с документами всегда есть определённая волокита, зато врезка в централизованную систему избавит вас от многих хлопот в дальнейшем.

Подключение погружного насоса

Траншея от скважины с кессоном к дому

В случае с колодцем возможно подключение гидрофора к водопроводу — как правило, для этого достаточно расстояния от зеркала воды до уровня грунта 7 и менее метров (такие насосы рассчитаны на подъём до 9 метров, хотя есть специальные, глубинные агрегаты, работающие на 30 метрах глубины).

Тем не менее, сейчас всё чаще и чаще для колодцев и скважин используют погружные насосы — они стоят несколько дороже, зато такие приборы мощнее и практически не имеют пределов погружения (они обеспечивают водозабор даже в самых глубоких скважинах, более 50 м).

Отверстие в колодезном кольце

Итак, подключение водопровода из колодца или скважины мы будем делать с помощью погружного насоса и в колодезном кольце, ниже точки замерзания грунта, вам придётся проделать отверстие для трубы, точнее, в отверстии будет находиться компрессионный угловой фитинг, соединяющий трубу от насоса и дома.

На насос накручивается обратный клапан, к которому подсоединяется 32-миллиметровая гибкая труба ПНД (полиэтилен низкого давления) и затем она соединяется с уголком. Кроме того, агрегат фиксируется на тросе, один конец которого выводится за колодезный круг снаружи (электрический кабель запускают в одно отверстие со шлангом ПНД).

Так рассоединяются составные части адаптера

Для перехода трубы ПНД в скважине гораздо удобнее поставить адаптер, который заменит угловой компрессионный фитинг. Это такой переходник, состоящий из двух частей, которые крепятся между собой с помощью выдвижной системы типа «салазки». Специальная смазка на стыке полозьев удерживает воду.

Крепим наружную часть адаптера к эксплуатационной трубе

В эксплуатационной трубе скважины вам нужно будет алмазной корончатой фрезой сделать отверстие подходящего диаметра своими руками, но если там ещё есть обсадная труба, то отверстие для доступа к эксплуатационной можно вырезать болгаркой. Теперь, не подсоединяя насоса.

Заводим адаптер в скважину до отверстия с помощью штанги, которую можно сделать из ПНД с прямым компрессионным фитингом на конце (у внутренней части адаптера есть специальное место для резьбового соединения — на фото оно чёрного цвета). Фиксируем переходник гайкой.

После этого рассоединяем адаптер и прикручиваем к его съёмной части насос с обратным клапаном и полиэтиленовой трубой — здесь всё происходит точно так, как и при колодезном монтаже. Собранный узел опускаете в скважину, регулируя его штангой, чтобы соединить две части адаптера. Если стыковка не получится с первого раза — не отчаивайтесь — это вам обязательно удастся сделать через несколько попыток.

Соединение двух деталей в скважине в разрезе

Насос фиксируется тросом к оголовку скважины, кроме того, на оголовке имеются соединительные клеммы для наращивания электрического кабеля, которого вам не хватит в любом случае. Также вы можете соединять кабель непосредственно в траншее, только здесь скрутки желательно закрывать термическими насадками — сначала каждую скрутку в отдельности, а потом весь кабель, в общем.

Насосная станция

Узел подключения

Если вы задействовали погружной насос, значит, вам нужно будет оборудовать насосную станцию (обычно это делается в приямке, который обкладывают кирпичной кладкой и бетонируют), но если вы врезались в централизованный водопровод, то после ПНД просто устанавливают один кран и фильтр грубой очистки.

Итак, начнём от ПНД, заведенной в кессон — если вы опасаетесь её замерзания, то для этого устанавливают специальный тройник с греющим кабелем и сливным краном, а после него уже ставят общий запорный вентиль.

Далее следует фильтр грубой очистки, а после него устанавливают мембранный бак, который обеспечивает резервное давление в системе и блок с реле давления и датчиком сухого хода. Но лучше, если эти два прибора, реле и датчик, будут установлены раздельно, так в случае выхода из строя вам придётся менять только один узел, а не два сразу.

Датчик сухого хода, конечно, можно не устанавливать вообще, но тогда у вас не будет аварийного отключения двигателя, если он окажется не в воде, а на воздухе (когда через прибор проходит воздух вместо воды — он размыкает цепь).

Теперь вам остаётся только установить фильтр тонкой очистки (обычно, это колба с картриджем) или даже можно ставить 2 штуки, если вода грязная и с этого места начинать разводку.

Разводка

Пайка полипропилена

В настоящее время разводку для холодной и горячей воды чаще всего выполняют полипропиленовыми трубами, но он маркируется по способности выдерживать определённое давление и постоянную температуру — это PN-10, PN-16, PN-20 и PN-25.

Первые два вида труб используют исключительно для разводки холодной воды, а вторые — для горячей и отопления. Но опытные сантехники для водопроводов, как правило, используют PN-20 — она хороша, как для холодной, так и для горячей линии.

Диаметр в мм Глубина пайки в мм Время нагрева в сек. Время остывания в мин. 20 14–17 6 2 25 15–19 7 2 32 16–22 8 4 40 18–24 12 4 50 20–27 18 4 63 24–30 24 6 75 26–32 30 6 90 29–35 40 8

Таблица сварочных параметров ППР труб

Обратите внимание на таблицу — вы увидите там время выдержки пайки, а также оптимальное погружение трубы в фитинг. Соблюдение этих параметров позволит максимально сохранить проходимость труб и давление в ваших кранах всегда будет хорошее.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о санузлах, например, подключение унитаза к водопроводу, смесителя на ванной, раковине или электрического бойлера обязательно делайте через краны. Это позволит производить профилактику, ремонт и замену того или иного узла, не отключая весь водопровод в доме.