Кипятку всем, или как выбрать бойлер и как его установить

Содержание

• 1 Электрический или газовый
  • 1.1 Проточные
  • 1.2 Накопительные
  • 1.3 Особый случай
• 2 Проточный или накопительный
• 3 Опции
  • 3.1 Напорный и безнапорный
  • 3.2 Верхняя и нижняя подводки
  • 3.3 Вертикальный и горизонтальный
  • 3.4 Электрическая мощность
  • 3.5 Объем бака
  • 3.6 Материал бака
  • 3.7 Анод
  • 3.8 Сухой ТЭН
• 4 Монтаж
  • 4.1 Проточный
  • 4.2 Накопительный
• 5 Заключение

Эта статья — о том, как выбрать бойлер для дома. В ней я расскажу о достоинствах и недостатках проточных и накопительных нагревателей и об опциях, на которые стоит обратить внимание при покупке прибора. Будет затронута и инструкция по установке электроприборов обоих типов.

Бойлер, он же — накопительный водонагреватель.

Электрический или газовый

Для начала мы выясним, какой лучше нагреватель — газовый или электрический.

И здесь мы неизбежно столкнемся с делением еще по одному признаку — проточные и накопительные нагреватели. Не будем спешить со сравнением тех и других; вместо этого я расскажу о достоинствах газа и электричества в каждой отдельной категории.

Проточные

Проточный электрический нагреватель создает огромную нагрузку на проводку. Минимальная мощность этих приборов — 3,5 КВт, что позволяет подключать их к обычной электрической розетке. При этом такая мощность едва достаточна для того, чтобы можно было принять душ в летнюю жару при минимальном расходе воды.

Максимальная мощность проточного нагревателя — 24 КВт. Эти приборы подключаются к щитку отдельным проводом и требуют наличия в доме 380 вольт.

Нагреватель мощностью 24 КВт.

Газовая колонка с пьезорозжигом может вообще не подключаться к электросети, с цифровым управлением и электророзжигом — потребляет считанные ватты.

Еще один важный момент — эксплуатационные расходы. Здесь тоже вырисовывается неутешительная для электричества картина.

Источник тепловой энергии Стоимость 1 КВт-ч тепла Природный газ 0,7 рубля Электроэнергия 4 рубля

Впрочем, в пользу электроэнергии тоже можно привести весьма убедительные аргументы:

• Газ есть далеко не везде;
• Газовое оборудование заметно дороже из-за более сложного конструктивного исполнения;
• Газ требует высокой производительности вентиляции и свободного притока воздуха в помещение;
• Наконец, электрический проточный нагреватель более удобен тем, что поддерживает более стабильную температуру. Автоматика газовой колонки начинает регулировать пламя горелки при малейшем изменении напора воды и делает это довольно неуклюже. В результате попытка принять душ выливается в непрерывное сражение с кранами и попеременные потоки кипятка и ледяной воды.

На мой взгляд, газовая колонка — не лучшее решение.

Накопительные

Накопительный газовый нагреватель полностью лишен последнего недостатка: температура воды на выходе всегда стабильна. Цены на газовые бойлеры известных производителей (Ariston, Baxi и т.д.) начинаются примерно от 20000 рублей.

Особый случай

Если у вас уже установлен газовый котел (пусть даже одноконтурный), несложная модификация системы отопления позволит вам использовать накопительный бойлер косвенного нагрева. Источником тепла в нем является проходящий через внутренний теплообменник теплоноситель; летом он циркулирует между котлом и бойлером, в обход системы отопления. Именно этот вариант будет самым экономичным и разумным.

Проточный или накопительный

Что лучше — бойлер или колонка (проточный водонагреватель)?

Газовая колонка — по всем параметрам худшее из решений. Я уже упоминал крайнюю нестабильность температуры на выходе. Поверьте, пользоваться таким прибором более чем некомфортно.

Проточный электрический нагреватель при постоянном напоре воды дает постоянную температуру на выходе, поскольку к ней подводится постоянная мощность. Однако возможности точной регулировки температуры минимальны.

Для этой цели используется:

• Ступенчатое изменение мощности. В частности, установленный у меня в мансардном этаже Atmor Basic может работать с мощностью 1,5, 2 и 3,5 КВт. На практике мощность менее 3,5 КВт полезна лишь в пик жары, когда вода из магистрали ХВС поступает в дом уже подогретой до 20 и выше градусов;

Тумблеры для ступенчатой регулировки мощности.

• Регулировка напора краном. Чем больше воды проходит через теплообменник за единицу времени, тем ниже ее температура.

Бойлер позволяет задать температуру на выходе с высокой точностью.

Серьезная нагрузка на проводку мной уже упоминалась. Мощность свыше 10 — 12 КВт ввод в дом обеспечит далеко не везде; а ведь в доме без газа, помимо проточного нагревателя, есть и другие серьезные потребители — плита, микроволновая печь, чайник и т.д.

При небольшой мощности проточный нагреватель обладает очень умеренной производительностью. Комфортно принять душ возможно с использованием приборов, потребляющим 5 и более КВт. Одновременное обслуживание двух точек водоразбора требует установки in-line прибора (устанавливаемого в разрыв водопровода) мощностью от 7000 ватт.

Зато на стороне проточных нагревателей несколько неоспоримых достоинств:

• Компактность. Небольшая коробочка с ТЭН-ами и миниатюрным проточным бачком практически не занимает места;
• Небольшой вес, позволяющий установить нагреватель на легкую перегородку из фанеры или ГКЛ. Для бойлера с солидным собственным весом, вмещающего 30 — 150 литров воды, нужна капитальная стена;
• Простой монтаж, позволяющий привести нагреватель в рабочее состояние своими руками за несколько минут. О нем я расскажу в соответствующем разделе статьи;
• Наконец, главное: проточный прибор тратит электроэнергию только для нагрева воды, которую вы используете в настоящий момент. Он не держит ее постоянно нагретой, что исключает нецелевые потери тепла и, соответственно, электричества.

Бойлер же непрерывно рассеивает тепло через теплоизоляцию; в результате от 1 до 3 КВт*ч в день тратится только на компенсацию потерь.

Несмотря на теплоизоляцию, бак бойлера рассеивает много тепла.

Я решил для себя проблему выбора так:

В санузле первого этажа установлен накопительный нагреватель от украинской компании Atlantic объемом 80 литров, позволяющий принять душ с максимальным комфортом и обеспечивающий горячей водой кухонную мойку и умывальник;

В мансардном этаже, который часть года пустует, установлен проточный нагреватель Atmor Basic мощностью 3,5 КВт.

Опции

При осмысленной покупке выбор того или иного прибора определяется изучением бесчисленных опций, предлагаемых производителем. На что стоит обратить внимание?

Я не стану сортировать опции по типу нагревателя и перечислю их в том порядке, в котором вспомню.

Напорный и безнапорный

Эта характеристика относится только к проточным приборам:

• Безнапорный нагреватель обслуживает только одну точку водоразбора. Он подключается к водопроводу ХВС после запорно-регулирующей арматуры; на выходной патрубок устанавливается душевой шланг или гусак;
• Напорный прибор ставится в разрыв водопровода. Это дает возможность спрятать его в тумбу и использовать одновременно несколько точек водоразбора (разумеется, при достаточной электрической мощности).

Напорный Атмор Ин-Лайн.

Я выбрал первый вариант — просто потому, что в мансардном этаже горячая вода нужна только в одной точке водоразбора.

Верхняя и нижняя подводки

Какой бойлер выбрать — с верхней или нижней подводкой воды?

• При настенной установке выше водопровода, удобнее нижняя подводка;
• Верхняя полезна при установке бойлера в тумбу (например, под кухонную мойку).

Вертикальный и горизонтальный

Какой бойлер лучше — с вертикальным или горизонтальным баком?

Все определяется размерами и планировкой помещения, в котором предполагается ставить нагреватель:

• Горизонтальный бак удобен в небольшом санузле или кухне. Он монтируется под самым потолком и не занимает полезного места, позволяя разместить под ним шкафчики и навесные полки. Единственный недостаток такой схемы — в тянущихся по стене подводках;

Горизонтальный бак под потолком ванной.

• Вертикальный бак подходит для помещения без острого дефицита места.

Электрическая мощность

Как выбрать нагреватель по мощности?

Для проточного:

3,5 КВт, как я уже писал выше, позволяют без особого комфорта принять душ в теплое время года. Для уменьшения расхода воды (и, соответственно, для увеличения ее температуры) они комплектуются лейкой с уменьшенными соплами;

Штатная лейка моего Атмора.

5 КВт дают возможность использовать обычную лейку при ограниченном напоре воды;

7 КВт — это уже возможность принять душ или вымыть посуду с полным комфортом.

Для бойлера картина несколько иная. Обычно мощность прибора лежит в диапазоне 1 — 2,4 КВт, что позволяет подключать его к обычной розетке. Чем больше объем бака, тем большую мощность ТЭНов вынуждены использовать производители: ее увеличение уменьшает время нагрева воды до рабочей температуры.

Разумный баланс между нагрузкой на проводку и скоростью нагрева обеспечивают бойлеры с быстрым нагревом — дополнительным нагревателем, который включается вручную. Им можно воспользоваться, чтобы максимально быстро приготовить новую порцию горячей воды после опустошения бака; обычно же бойлер работает в экономичном режиме.

Объем бака

Какой объем бойлера выбрать для 2 человек, для 3 и так далее?

Я бы посоветовал исходить из минимального объема в 40 литров на каждого члена семьи. Такой объем даст возможность принять душ нескольким людям с минимальным перерывом, без ожидания повторного нагрева бака. Таким образом, на двух человек покупается бойлер объемом 80 литров, на 3 — 120 и так далее.

Отдельно стоит оговорить бойлеры для кухни. Для комфортного мытья посуды в небольшой семье вполне достаточно объема в 15 литров. Такой бойлер может поместиться в тумбе под мойкой.

Бойлер и гидроаккумулятор в тумбе.

Пара небольших хитростей, связанных с объемом бака.

Дросселирование подводок перед смесителями раковин позволит резко уменьшить расход воды (в том числе горячей). Дело в том, что краны часто открываются куда сильнее, чем это необходимо для умывания и мытья посуды. Дроссели или полуоткрытые шаровые краны (да-да, я знаю, что для них это нештатный режим) ограничат напор;

Чем выше температура ГВС, тем больший объем воды с комфортной температурой можно получить при фиксированном объеме бака.

Мой бойлер настроен на нагрев примерно до 45 градусов.

Материал бака

Недорогие бойлеры обычно оснащаются стальным баком, покрытым изнутри эмалью или стеклокерамикой. Недостаток этих покрытий — в том, что они плохо переносят перепады температуры.

Когда при расходе кипятка бойлер начинает заполняться холодной водой, они дают микротрещины, которые в дальнейшем становятся причиной сквозной коррозии бака и течей.

Баки из нержавеющей стали полностью лишены этого недостатка и в отсутствие дефектов сварных швов практически вечны.

Анод

Наличие магниевого анода замедляет электрохимическую коррозию бака из черной стали: он становится источником электронов, которые в противном случае были бы вырваны из стенок бойлера. Наличие анода реально увеличивает срок службы бойлера. Увы, он полностью растворяется за 5 — 7 лет эксплуатации и требует периодической замены.

Сухой ТЭН

ТЭН, помещенный в контактирующую с водой колбу, не обрастает накипью и не выходит из строя при перегреве. Еще одно его достоинство — возможность «горячей» замены без слива воды из бака. С другой стороны, большая часть неисправностей недорогих бойлеров связана не с накипью и выходом ТЭНа из строя, а с разгерметизацией бака, так что при значительной разнице в цене с погружным сухой ТЭН едва ли можно рекомендовать как преимущество.

Монтаж

Проточный

Простейшая схема подключения проточного нагревателя мощностью 3,5 КВт такова:

Провод питания подключается к стационарной розетке;

Чтобы исключить перегрев из-за плохого контакта на соединениях, используйте колодки вместо скруток.

У смесителя откручивается от шланга душевая лейка;

Шланг душа подключается к входному патрубку нагревателя;

Штатный душевой шланг прибора с собственной лейкой накручивается на выходной патрубок. Нагреватель можно включать и использовать по прямому назначению.

На фото — входной и выходной патрубки. Они снабжены трубной резьбой размером ДУ 15.

При стационарном монтаже удобнее использовать для подключения отдельный кран.

При мощности 5 — 7 КВт нагреватель подключается только непосредственно к электрическому щитку и только отдельным проводом. Сечение медного провода рассчитывается исходя из тока в 8 — 10 ампер на квадратный миллиметр (2 мм2 для 3,5 КВт и 4 мм2 для 7 КВт).

При мощности свыше 7 КВт прибор подключается только к сети напряжением 380 вольт.

In-Line приборы подключаются в разрыв водопровода; при этом можно использовать как жесткую, так и гибкую подводку. При повышенном давлении на входе водопровода (например, при наличии мощной централизованной подкачки) перед нагревателем ставится редуктор давления. Предохранительный клапан является, как правило, частью конструкции прибора.

Накопительный

Бойлер настоятельно рекомендуется монтировать на жестких подводках.

В моем случае бойлер подключен полипропиленом.

Перед накопительным водонагревателем монтируются:

• При повышенном давлении в водопроводе — редуктор;
• Обратный клапан. Он не дает воде стечь в водопровод и оставить ТЭН сухим при отключении холодной воды;
• Предохранительный клапан, сбрасывающий воду при превышении давления в контуре из-за ее теплового расширения.

Предохранительный клапан на подводке к бойлеру.

Заключение

Надеюсь, что мой обзор существующих рыночных предложений поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку. Как всегда, дополнительные тематические материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Буду признателен за ваши комментарии и дополнения. Успехов, камрады!